РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЗА ВИНОГРАДОМ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНОВ

Любительское виноградарство в последнее время продвинулось на север, до Ленинградской области. Все это благодаря появлению новых устойчивых сортов сверхраннего срока созревания, полученных путем гибридизации европейских сортов винограда с амурскими. Виноград долговечен. Плодоносит свыше 22 лет. Ягоды начинают созревать с 1 августа при сахаристости 18 — 20%. Урожайность — 5 — 10 кг с куста, а в пристенной культуре — намного больше. Ягоды винограда обладают ценными лечебными свойствами, содержат на 100 г: витамина С 11 мг, витамина Р до 80 мг, органических кислот до 0,6%, калия 280 мг, также содержат витамины B1, B2 и провитамин А. Сок винограда с мякотью очень полезен младенцам.

1. Выбор места. Хорошие результаты дает виноград, посаженный с южной, юго-восточной и юго-западной сторон строений при расположении лозы на стенах и скатах крыш. Хорошо растет с южной стороны сплошного забора или вдоль посадок высоких деревьев (ель, береза). Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. При посадке винограда следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест застоя талой воды, а также мест выдувания снега.
2. Почва. Почву для винограда готовят обедненную, воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах грунт, песок, торф. Кислотность PH 6 — 7. Необходимо добавить древесную золу, по 0,5 кг на куст. Имейте в виду, что на жирных почвах виноград сильно растет, но слабо плодоносит поэтому удобрения при посадке применять не рекомендуется.
Саженцы выбирают уже развитыми, местных сортов, со сроком созревания не более 120 дней. Не используйте саженцы южных сортов. Регулярно поливают. В пристенных посадках саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляного кома и размещают на расстоянии 1,5 м друг друга, но как можно ближе к фундаменту дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстия по размеру земляного кома. Корневая система (пяточные корни) должна находится на глубине 25 — 30 см. Земляной смесью засыпается только корневая система. Вокруг саженца сделайте лунку, чтобы не начали расти верхние (росяные) корни. При посадке на открытом месте саженцы располагают в ряд, на расстоянии 1,5 м, на высоких грядах или холмиках высотой до 40 см. Расстояние между рядами — 3 м. Корневую систему тоже располагают на глубине 25 — 30 см от вершины гряды или холмика. Вокруг саженца сделайте углубление-лунку до 10 см. Хорошие результаты получены даже в С. -Петербурге при посадке вокруг одиноко стоящей ели. У взрослой ели высотой более 18 м обрезают нижние ветки до высоты 5 — 7 м. Гряду делают кольцом, по периметру кроны, на расстоянии 3 — 4 м or ствола, в ней размещают на одинаковом расстоянии
друг от друга шесть саженцев винограда.
Впоследствии к веткам ели привязывают вертикальные веревки, закрепленные у земли колышком для прикрепления лоз. Хорошо посадить виноград возле взрослой березы по периметру кроны.
3. Полив. В первый год после посадки полив нужен частый. В пасмурную и дождливую погоду — один раз в неделю. В сухую и жаркую — через день. В последующие годы поливать
виноград в нашей зоне нет надобности.

4. Подкормка. В год посадки и в последующие два года формирования куста его не подкармливают. При получении высоких урожаев на третий год после посадки нужно начинать подкормку с преобладанием калия и фосфора или перегноем с древесной золой, укладывая его на поверхности почвы. Свежий навоз не применять! После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к зиме.
5. Обрезка. Обрезка кустов винограда — основной залог ежегодного высококачественного урожая. В первый год, когда побеги вырастают до 150 см, точки роста необходимо прищипнуть. В первой декаде августа обязательно удалите все верхушки молодых побегов. В конце октября, после опадания листьев, побеги молодых растений обрежьте, оставляя 3 — 4 почки на каждом. После этого пригните к земле и укройте на зиму. На вторую осень после посадки растений необходимо выбрать до четырех самых мощных лоз, оставив по пять почек на каждой, слабые побеги удалить. Осенью третьего года на каждой лозе оставляют по одному плодовому суку (молодой самый мощный побег, обрезанный на 3 — 5 почек).
Желательно располагать плодовые сучки на разный высоте. В результате полностью выросший четырехлетний куст винограда может содержать четыре плодовых сучка. Следует избегать толстых мощных лоз, имеющих много плодовых сучьев, поскольку при укрытии они ломаются. Наращивать силу куста необходимо путем увеличения плодовых сучков до трех на одной лозе, одновременно увеличивать количество лоз, отходящих от корня.
6. Укрытие на зиму. Морозостойкость лозы русского винограда — 24 — 40 градусов, а корни недостаточно устойчивы против промерзания почвы в суровые и бесснежные зимы. Углубления вокруг саженцев засыпают землей, потом утепляют слоем опилок в 5 — 6 см (ведро на куст). Оставшиеся после обрезки лозы связывают в пучок и пришпиливают к земле, Сверху пучок прикрывают гофрированным картоном от тарных ящиков, края картона присыпают землей или опилками. Укрытие снимают после таяния снега. Более теплое укрытие приводит к выпреванию почек и снижению урожая, так как у русского винограда формирование плодовых почек завершается после промерзания лоз.